Боробудур: самый большой буддийский храм на Земле — история, устройство, посещение

Прадакшина — ритуальный обход вокруг храма. (Фото: Heri nugroho, CC BY-SA 4.0)

Боробудур — буддийский храмовый комплекс VIII века в центральной части острова Ява, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и самое большое буддийское сооружение на Земле. Он стоит на плодородной вулканической равнине Кеду, окружённой действующими вулканами, а его рельефы в мельчайших подробностях рассказывают о жизни и учении Будды.

Сегодня это большой парк-музей среди нескольких деревень, жители которых всё больше живут туризмом: держат лавки, сдают комнаты, водят экскурсии. Сюда едут иностранцы, индонезийские семьи и школьные группы, а также буддийские паломники — к ним стоит относиться с уважением, особенно в большие праздники.

История

Кто и когда построил Боробудур и что значит его название, до сих пор известно лишь по гипотезам. Считается, что он возник при династии Шайлендра, правившей государством Матарам в центральной и восточной частях Явы. Главным архитектором называют Гунадхарму из Южной Индии, но это имя пришло скорее из яванских легенд, чем из исторических источников. Строительство длилось примерно 70 лет и завершилось около 825 года. По одной из версий, «боро» — местный вариант санскритского «вихара», монастырь, а «будур» по-древнеявански — холм: «монастырь на холме».

Храм сложен из тёмно-серого андезита крупными блоками без скрепляющего раствора, что сделало его уязвимым перед силами природы; видимо, поэтому уже первые строители подпёрли основание дополнительной террасой, закрыв рельефы нижнего яруса.

В середине IX века власть в Матараме перешла к индуистам, которые к 928 году перенесли центр страны на восток острова, и новый храм оказался никому не нужен. В 1006 году извержение вулкана Мерапи засыпало его пеплом, а после исламизации XIII–XV веков Боробудур почти исчез даже из преданий.

Его заново открыли британцы, правившие Явой в 1811–1816 годах. В 1814 году губернатор Томас Стэмфорд Раффлз, основатель Сингапура, узнал о холме с резными камнями и отправил туда экспедицию. К 1835 году открыли верхние ярусы, полностью храм расчистили лишь к 1885-му, но до начала XX века он стоял без присмотра и был основательно разграблен. В 1907–1911 годах его отреставрировали.

Храм с высоты птичьего полёта. (Фото: автор неизвестен, CC0)

Нынешний вид храм обрёл после большой реставрации под эгидой ЮНЕСКО в 1975–1982 годах: сооружение полностью разобрали, укрепили фундамент, проложили дренаж и заменили утраченные фрагменты рельефов копиями. В 1991 году Боробудур внесли в список Всемирного наследия, и он стал самым посещаемым туристическим местом Индонезии. Беды продолжились: 21 января 1985 года храм пострадал от взрывов, устроенных экстремистами, хотя серьёзного вреда они не нанесли, а в конце 2010 года на него выпал пепел очередного извержения Мерапи, и расчистка потребовала помощи ЮНЕСКО.

Как устроен храм

Боробудур — ступенчатая пирамида, ориентированная по сторонам света и вписанная в квадрат со стороной 118 м; высшая точка поднимается над нижней террасой на 35 м. В середине каждой стороны — вход с лестницей в девять пролётов, по числу ярусов. Храм украшают более 2600 панелей с рельефами и орнаментами и более полутысячи статуй Будды в шести разных позах.

Пять нижних террас квадратные, и каждая меньше предыдущей; четыре из них — галереи, стены которых с обеих сторон покрыты рельефами, а в нишах сидят статуи Будды. Над ними поднимаются три круглые террасы с колоколообразными ступами — 32, 24 и 16, — сквозь ромбовидные и квадратные отверстия в которых видны статуи. Венчает всё главная ступа с двумя пустыми камерами внутри: неизвестно, символ ли это нирваны или статуи там когда-то стояли.

Ступы на верхних террасах. (Фото: CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0)

Храм читают на ходу. Ритуальный обход, прадакшина, идёт по часовой стрелке от восточного входа; закончив круг, паломник поднимается на следующий ярус. Рельефы цоколя изображают людские пороки — низшую сферу бытия, Камадхату. Галереи — Рупадхату, сфера форм: здесь ещё есть материальный мир, но начинается поиск истины, и чем выше ярус, тем ниже стены и тем условнее изображения. Интереснее всего первый ярус: в верхнем ряду — жизненный путь царевича Гаутамы, будущего Будды, в нижнем — притчи о других бодхисаттвах, а среди них — бесценные бытовые сценки того времени. Круглые террасы — Арупадхату, мир чистого духа, откуда открывается вид на равнину Кеду. Полный обход с внимательным осмотром рельефов займёт не меньше двух-трёх часов.

Рельеф: Сиддхартха встречает старика. (Фото: Photo Dharma from Penang, Malaysia, CC BY 2.0)

Посещение

Обычно в Боробудур едут из Джокьякарты, примерно в 40 минутах езды к югу; туда можно прилететь или приехать поездом. Ходят и автобусы — надёжнее всего компания Damri. Опасайтесь людей, уверяющих, что рейс отменён: уточняйте у кассиров в форме и водителей.

Правила, по данным на июль 2024 года:

• Дресс-код для всех: колени и плечи закрыты; туристам в открытой одежде выдают накидки. На террасы нельзя подниматься в своей обуви — всем выдают бамбуковые сандалии.
• Билеты бывают разные: стандартный пускает в парк и два музея, но храм можно осмотреть только у подножия; подъём на террасы — с часовой экскурсией. На террасы пускают не более 150 человек в час, по сеансам, так что билет лучше купить заранее на официальном сайте: продажа открывается за 7 дней.
• Солнце беспощадно: светлая одежда, головной убор, крем и вода обязательны. Приходите в будний день и как можно раньше — в выходные, праздники и каникулы людей особенно много.

В двух музеях к северу от храма, входящих в билет, стоит задержаться. Музей Кармавибхангга показывает рельефы со скрытого подножия храма, документы реставрации и снимки конца XIX века. В музее Самудры Ракса стоит реплика 25-метрового корабля с двойным аутригером, какие изображены на рельефах: в 2003 году такое судно дошло от Индонезии до Мадагаскара, доказав, что «коричный путь» из Юго-Восточной Азии в Африку существовал ещё в первом тысячелетии.

Корабль на одном из рельефов храма. (Фото: Anandajoti, CC BY-SA 3.0)

Восход и закат лучше всего смотреть с окрестных холмов, например с видовой точки Punthuk Setumbu, откуда видны храм и Мерапи; утром на месте нужно быть к 05:30. С верхней террасы самого храма рассвет теперь не встретить: на такое раннее время билеты больше не продают.

Главный праздник — Вайсак, посвящённый жизни, просветлению и смерти Будды. Его дата привязана к лунному календарю и выпадает на полнолуние. Кульминация многодневного фестиваля — процессия со свечами от храма Мендут через Павон к Боробудуру и запуск в небо бумажных фонариков.

Рассвет в Боробудуре. (Фото: Ardhanragil, CC BY-SA 4.0)

Рядом

Храмы Боробудур, Павон и Мендут стоят на одной линии. Мендут, буддийский храм IX века в 3 км к востоку, высотой 26 м, открыли в 1836 году; сюда приходят молиться у рельефа Харити, покровительницы материнства, о даровании детей. Небольшой Павон, судя по стилю резьбы, чуть старше Боробудура; историки называют его «жемчужиной яванской храмовой архитектуры».

Дальше — индуистский Прамбанан, тоже памятник ЮНЕСКО, построенный примерно в то же время, но совсем иной: не одна огромная постройка, а ансамбль храмов поменьше. На вулкан Мерапи, самый активный в Индонезии, поднимаются за один день, часто ночью, чтобы встретить рассвет на вершине. А на плато Диенг стоят индуистские храмы, построенные примерно за 100 лет до Боробудура: именно там оттачивались принципы, по которым строили яванские храмы.

Sources

• «Боробудур» из Wikivoyage, авторы статьи, по лицензии CC BY-SA 4.0. Изменено: пересказано своими словами и сокращено; цены, телефоны, расписания транспорта, гостиницы, кафе и магазины опущены; каждая фотография — по своей лицензии, указанной в подписи. Эта страница распространяется по той же лицензии, CC BY-SA 4.0.